(EN text included) La série photo présentée dans DANDY n°91 constitue une première à double titre dans les pages de Dandy. D’abord parce que nous avons voulu reproduire au fil des différentes vues l’ambiance particulière qui imprègne les pages que nous consacrons régulièrement au Pitti Uomo, laquelle permet à tout un chacun de s’identifier aux personnages et s’approprier les tenues qu’ils portent. Ensuite parce que nous avons choisi de l’organiser autour d’une maison et de ne pas habiller des mannequins professionnels comme c’est l’usage, mais de demander à plusieurs responsables de boutiques de porter leurs propres vêtements, l’ensemble de la série exprimant l’essence de l’esprit de la maison. Pour cette première nous nous sommes tournés vers Blandin & Delloye.

Ainsi les looks que l’on observe sur ces pages sont-ils constitués des effets personnels des différents protagonistes photographiés autour de la boutique historique Blandin & Delloye, rue de Tocqueville à Paris. Sur nos clichés Ammata, qui dirige la boutique lyonnaise, Alain en charge de celle de Strasbourg, Romain de celle du Mans, et Lino, jeune collaborateur au style déjà très affirmé, qui travaille aujourd’hui dans la boutique d’Ammata et est destiné à ouvrir et diriger la 17^ème boutique de l’enseigne, l’année prochaine, ce qui signifie dans le business modèle de la maison en devenir un associé. Le premier, qui est l’un des piliers historiques, est un puriste de l’art sartorial, au style toujours très pensé et raffiné. Le deuxième, dont l’histoire familiale justifierait un article à elle seule, est plus adepte de l’épure et de l’accessoirisation. Le troisième et le quatrième sont des adeptes résolus d’un style très sartorial, « très Pitti ». Ensemble ils constituent un carré d’as éminemment représentatif de l’univers de la maison. Mais pour nous parler de celle-ci, c’est à ses deux fondateurs que nous nous sommes adressés : Charles Blandin et Cédric Fourny-Delloye, qui dirigent les boutiques de Paris et de Montréal.

Dandy : Pourquoi avoir joué le jeu de cette série au concept un peu transgressif ?

Charles Blandin : « Nous n’avons jamais eu un positionnement mode mais avons toujours été positionnés sur l’élégance, ce qui est la ligne éditoriale de Dandy. Quand on a lancé Blandin & Delloye il y a dix ans, il y avait une mode assez forte pour le costume aux revers étroits, et on a essayé d’éduquer nos clients à quelque chose de plus respectueux des codes sartoriaux, et c’est toujours resté. On aime beaucoup la mode italienne, avec des vêtements assez souples, aux revers assez généreux, et nous avons un vrai amour de l’art sartorial et tailleur. Nous avons choisi de faire de la mesure industrielle, ou demi-mesure, et on est très contents de rendre accessibles des pièces très différentes, parce qu’un costume pensé unitairement pour un client change radicalement la façon de l’appréhender.

Dans notre ADN il y a d’abord une expérience client, parce que nous avons toujours été très portés sur l’accompagnement à la personnalisation : 
vraiment prendre le temps avec le client, une démarche directement liée à l’art de vivre masculin d’une manière générale, et là aussi il y avait un vrai pont avec Dandy. On fait beaucoup d’événements avec des horlogers, des bottiers, des dégustations de vins et de spiritueux : on essaie de suivre cette idée, d’amener nos clients sur des terrains un peu différents, bientôt nous les emmènerons au champ de course, où règne aussi une ambiance particulière – c’est cela à la base, l’esprit Blandin & Delloye. Au début nous accompagnions nos clients sur le costume et la chemise, avec le temps on a élargi notre scope et proposé des sahariennes, des blousons, des parkas, on peut faire du jean et du chino… Nous avons une gamme de tissus très large sur les pièces casual, l’idée étant de répondre sur notre cœur de métier mais aussi de pouvoir accompagner nos clients sur d’autres aspects de leur vie.

L’esprit d’équipe est l’une des caractéristiques principales de votre maison, que vous avez développée sur le mode des grands cabinets d’avocats : en associant les éléments prometteurs, qui chez vous deviennent responsables de nouvelles boutiques et parties prenantes dans l’affaire. C’est pertinent car on remarque qu’ils sont tous très impliqués dans l’entreprise. Au départ pourtant, vous étiez juste deux…

Charles : « Cédric et moi étions étudiants ensemble en école de commerce, et dans ce cadre nous avons passé un semestre à Pékin, au cours duquel nous avons découvert une offre de costumes de mesure industrielle qui était plutôt bas de gamme mais nous a permis de nous rendre compte qu’il manquait quelque chose en France. Nous avions décidé que nous créerions une entreprise ensemble, et avions chacun de notre côté débuté notre vie professionnelle dans le conseil après nos études, mais on s’est très vite rendu compte que nous voulions lancer notre propre boîte. Alors nous y avons réfléchi et on a essayé de développer la mesure industrielle avec les Chinois, mais cela n’a pas marché. Alors on a essayé avec le Maghreb, où l’on a fait beaucoup de tests : non plus. Lorsque l’on a 25 ans et que l’on est autodidacte, fabriquer des costumes sur mesure n’est pas simple : il y faut un apprentissage, cela prend du temps. Le projet a commencé en 2010, mais nous n’avons ouvert notre première boutique qu’en 2013, dans une petite boutique de 20 m². Auparavant nous avions rejoint un espace de coworking où nous disposions de la salle de réunion comme salon de mesures. Cédric y a passé six mois avant que nous ouvrions la boutique de la rue de Palestro, il lui fallait à chaque session sortir tous les meubles et installer les gabarits pour donner l’impression d’un salon tailleur… Ensuite les saisons 2015 et 2016 se sont bien passées, on a développé l’affaire et ouvert d’abord la boutique de la rue de Tocqueville, puis la première en province, à Bordeaux. A Paris nous savions que l’on nous attendait un peu parce que nous commencions à nous faire un peu connaitre, à Bordeaux personne ne nous connaissait, c’était un marché que nous ne connaissions pas, nous ne connaissions pas les habitudes de consommation des Bordelais, et finalement cela s’est bien passé grâce à la bonne rencontre avec Ammata, au détour d’un salon de l’homme.

Ce qui nous amène à la grande spécificité de Blandin & Delloye : associer les gérants des différentes boutiques.

Cédric : « A Paris nous étions passé de deux à trois, parce que mon banquier nous avait rejoints, devenant notre premier associé en même temps qu’Ammata à Bordeaux : en 2016 nous sommes passés de deux à quatre associés.

Charles : « Dix ans et bientôt vingt points de vente plus tard, on n’a jamais fait de prospection de type salon, publications ou autres : notre croissance s’est toujours faite par opportunités, parce que des hommes qui avaient envie de monter un projet dans le sur-mesure et voulaient être accompagnés, se sont adressés à nous. On a structuré la gestion des boutiques mais jamais la prospection commerciale : cela s’est toujours fait au hasard des rencontres. Par exemple Cédric cherchait un alternant pour un projet, c’est devenu un associé…Cédric : « En grandissant, on a acquis un peu plus de notoriété et le développement s’est accéléré : les candidats sont plus venus à nous alors qu’au départ les rencontres se faisaient au détour de rencontres et de discussions. Par exemple notre associé suivant a été l’ancien collègue de Charles dans sa vie de consultant…

Combien d’associés aujourd’hui ?

Cédric : « 19. Lino est salarié à Lyon, et on a avec lui un projet d’ouverture dans une grande ville de France pour la rentrée 2025. On essaye de garder les talents. La bienveillance est une valeur-clé chez nous, et lorsque les gens se sentent bien avec nous c’est souvent réciproque, on n’a pas envie de les perdre ; aussi dès que l’un d’eux a un projet de vie on le suit. Un autre de nos collaborateurs quittera Paris l’année prochaine pour aller ouvrir une bout dans une autre ville de France. Cela se fait par opportunité et jusqu’à présent les étoiles s’alignent plutôt bien.


Comment se prennent les décisions à 19 ?

A l’échelle régionale : si on veut ouvrir à Dijon, nous allons avoir une consultation avec les boutiques des villes proches, auxquelles on va annoncer que nous avons un projet pour la zone. Nous avons mis en place des règles claires et très restrictives, notamment concernant les zones de chalandise, pour protéger au maximum nos associés. Parce que Blandin & Delloye est associé dans chaque boutique, nos liens sont plus forts que ceux d’une franchise.
Et nous nous sommes aperçu que nous protégeons plus nos boutiques que les grandes enseignes, ce qui n’a jamais été problématique jusqu’ici.

Comment avez-vous sélectionné les tenues de ce shooting ?
Charles : « Avec cette idée d’utiliser des collaborateurs comme modèles et de leur demander d’utiliser des tenues de leur propre dressing, on s’est plus intéressés à leur style respectif qu’à leur physique. Lino et Romain ont un style très sartorial, alors que Alain sera plus simple et plus dans l’accessoirisation, mais toujours très pointu, et Ammata est un puriste de l’art sartorial, toujours très sophistiqué. Ils sont tous passionnés, et pour eux ce shooting était un exercice de style. On trouvait que leur style représentait vraiment l’esprit de la maison : il y avait pas que du costume mais aussi du blouson, du trench, qui vont dans le sens de ce que l’on veut incarner aujourd’hui : l’ensemble donne complètement l’esprit Blandin & Delloye.


Voilà qui vous éloigne des costumes de cérémonie qui ont joué un rôle important dans votre image de marque des débuts…

Ce shooting était aussi là pour rappeler que Blandin & Delloye n’est pas une maison construite sur les tenues de cérémonie, qui n’étaient pas au centre du business model initial. Elles se sont imposées naturellement parce que de plus en plus d’hommes se font faire des costumes en demi-mesure pour leur mariage, ce qui était beaucoup moins le cas il y a vingt ans. Il s’est avéré que le service très complet que nous proposons convenait parfaitement à ce que recherchent les futurs mariés, et Blandin & Delloye s’est naturellement développé sur la cérémonie, jusqu’à en devenir l’un des leaders, avec une sélection de tissus sortant de l’ordinaire : du lie de vin, du vert sapin, du terracota, qui sont aujourd’hui des couleurs que l’on retrouve dans les collections Dormeuil ou Loro Piana, ce qui était moins vrai à l’époque. Nous avons travaillé cela très tôt, ce qui nous a permis de nous développer sur la cérémonie, qui a supplanté les costumes de travail et les tenues dépareillées. C’est une spécialité intéressante au niveau créatif mais un peu moins de l’art sartorial que nous exprimons avec cette série Dandy.

Cédric : « Précisons que les pièces plaisir plus casual, qui viennent aujourd’hui en troisième dans notre activité, sont un genre que nous avions en tête dès le départ, mais nous avons été surpris par la puissance de la cérémonie et la faiblesse de la consommation casual. C’est un peu une chimère parce que nous parlons avec nos confrères, et nous attendions tous depuis des années ce développement du casual qui est seulement en train d’arriver aujourd’hui – peut-être un effet Covid ?

Il y a beaucoup aussi les magazines, qui nous font du bien en éduquant les jeunes de 25 à 30 ans, qui n’ont pas toujours l’occasion de mettre un costume mais ont toujours celle de mettre une belle veste. On observe cette petite étincelle et j’y crois beaucoup : j’ai l’impression que nous allons voir arriver une nouvelle clientèle pour les safari jackets, les pantalons taille haute : les pièces plus casual.

Comment sentez-vous l’évolution du métier ?

« Je trouve qu’il y a deux évolutions notables : pour ce qui concerne les costumes on sort un peu du bleu marine et du gris, les hommes sont moins contraints par les règles de l’entreprise, c’est une vraie tendance de fond et c’est sympa pour nous. Et un autre point que je pense très lié au travail spécifique de Dandy : on remarque plus de clients qui viennent à nous avec la notion de garde-robe : ils ne viennent pas acheter un costume mais une tenue parmi leurs autres tenues, ce qui est intéressant parce que cela nous permet de travailler sur des palettes de bruns, de verts… Ces clients réfléchissent aux autres pièces avec lesquelles ils vont pouvoir matcher celle qu’ils achètent. On adore ces discussions, c’est notre passion, et selon moi le conseil sur l’entièreté de la garde-robe est la grosse nouveauté de ces dernières années.

En 10 ans, avez-vous observé un rajeunissement de votre clientèle ?

Charles : « La majeure partie de nos clients a entre 30 et 45 ans, principalement une clientèle business et principalement CSP+, mais on a aussi quelques clients entre 25 et 30 ans. Et on observe aussi des gens plus modestes qui font des efforts pour les mariages.

Une tendance notable pour la cérémonie ?

On sait bien sûr faire des smokings et des habits, mais le costume de mariage c’est généralement une veste deux boutons à crans droits et poches inclinées, un pantalon avec des adjusters et un gilet, très porté par le marié : 75% des mariés prennent des trois-pièces.

Cédric : « En Amérique du Nord, l’usage du smoking est plus important qu’en Europe : il y est porté pour les mariages, les galas de charité, les événements de fin d’année, et c’est pareil au Canada (ndlr : heureux pays !).

Nous aimerions aussi citer votre démarche RSE, que l’on peut expliquer par votre moyenne d’âge jeune, mais qui est appréciable – et inscrit dans l’air du temps.

Charles : « Nous sommes parmi les tout premiers à faire faire un bilan carbone, que nous allons faire certifier, sur la consommation d’énergie et le fonctionnement général de chacun de nos points de vente. Nous avons un scope très large avec nos dizaines de milliers de combinaisons entre matières, montages (l’impact carbone étant différent selon que l’on utilise un tissu anglais, français ou italien, et que l’on est sur un entoilage flottant ou un montage thermocollé, selon que l’on achète le thermocollant en France, en Turquie ou en Italie…), mais nous allons avoir des certifications pour des costumes précis, qui seront mises à jour annuellement. Le vrai travail sur le RSE passant d’abord par l’éveil des consciences de tous nos collaborateurs sur le sujet, nous les aidons à se représenter qu’une différence sur le tri des emballages représente sur l’année de centaines de kilos de carton qui pourront être recyclés, à comprendre que nos housses en polyester 100% recyclé sont plus chères parce que plus vertueuses que celles en tissu non tissé issu de la pétrochimie, à optimiser les routes logistiques de nos livraisons…  tout un travail de fond qu’encadre une charte RSE.

Nous ne sommes pas matures sur ces points mais notre engagement RSE nous y a sensibilisés et on travaille activement dessus. »

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TEAM WORK

The photo series presented in DANDY nr91 is a first for Dandy in two ways. Firstly, because we wanted to reproduce the special atmosphere that pervades the pages we regularly devote to Pitti Uomo, allowing everyone to identify with the characters and make their own the outfits they wear. Secondly, because we chose to organise it around a house and not to dress professional models, as is customary, but to ask several shop managers to wear their own clothes, the whole series expressing the essence of the spirit of the house. For this premiere we turned to Blandin & Delloye.

So the looks on these pages are made up of the personal effects of the various protagonists photographed around the historic Blandin & Delloye boutique on rue de Tocqueville in Paris. The photos show Ammata, who runs the Lyon boutique, Alain, who is in charge of the Strasbourg boutique, Romain, who is in charge of the Le Mans boutique, and Lino, a young associate with a very assertive style, who now works in Ammata’s boutique and is due to open and run the 17th Blandin & Delloye boutique next year, which in the Blandin & Delloye business model means becoming a partner. The first, who is one of the brand’s historical pillars, is a purist in the art of sartorial design, with a style that is always well thought-out and refined. The second, whose family history alone would justify an article, is more adept at streamlining and accessorising. The third and fourth are resolute followers of a very sartorial, “very Pitti” style. Together, they make up a quartet of aces eminently representative of the house’s universe. But to tell us about Pitti, we spoke to its two founders: Charles Blandin and Cédric Fourny-Delloye, who run the Paris and Montreal shops.

Dandy: Why did you decide to take part in this series, with its slightly transgressive concept?

Charles Blandin: “We’ve never had a fashion positioning, but have always focused on elegance, which is Dandy’s editorial line. When we launched Blandin & Delloye ten years ago, there was a fairly strong fashion for suits with narrow lapels, and we tried to educate our customers in something else that was more respectful of sartorial codes, and that has always remained the case. We love Italian fashion, with its supple garments and generous lapels, and we have a real love of the art of tailoring. We’ve opted for industrial measurements, or half-measures, and we’re very happy to make very different pieces accessible, because a suit designed individually for a customer radically changes the way he or she perceives it.

First and foremost in our DNA is the customer experience, because we’ve always been very focused on providing support for customisation: really taking the time to work with the customer, an approach directly linked to the masculine art of living in general, and here too there was a real bridge with Dandy. We do a lot of events with watchmakers, bootmakers, wine and spirits tastings: we’re trying to follow this idea, to take our customers to slightly different areas, and soon we’ll be taking them to the racecourse, where there’s also a special atmosphere – that’s what the Blandin & Delloye spirit is all about. In the beginning, we worked with our customers on suits and shirts, but over time we’ve broadened our scope to include safari jackets, blousons, parkas, jeans and chinos… We have a very wide range of fabrics for casual wear, the idea being to respond to our core business but also to be able to support our customers in other aspects of their lives.

Team spirit is one of the main characteristics of your company, which you have developed in the same way as the big law firms: by involving promising individuals, who become managers of new boutiques and stakeholders in the business. It’s a good idea, because you can see that they’re all very involved in the business. At the start, there were just two of you…

Charles: “Cédric and I were business school students together, and as part of that we spent a semester in Beijing, during which we discovered a range of industrial measurement suits that was rather low-end but made us realise that something was missing in France. We’d decided that we’d set up a company together, and we’d both started our professional lives in consultancy after our studies, but we very quickly realised that we wanted to start our own business. So we thought about it and tried to develop industrial measurement with the Chinese, but it didn’t work out. So we tried North Africa, where we did a lot of tests, but it didn’t work out. When you’re 25 years old and self-taught, it’s not easy to make made-to-measure costumes: you have to learn and it takes time. The project started in 2010, but we didn’t open our first shop until 2013, in a small 20 m2 boutique. Before that we had joined a coworking space where we used the meeting room as a measuring room. Cédric spent six months there before we opened the boutique on rue de Palestro, and at each session he had to take out all the furniture and install the templates to give the impression of a tailor’s salon… Then the 2015 and 2016 seasons went well, we developed the business and opened first the boutique on rue de Tocqueville, then the first in the provinces, in Bordeaux. In Paris we knew that people were waiting for us because we were starting to make a name for ourselves, but in Bordeaux nobody knew us, it was a market that we didn’t know, we didn’t know the consumer habits of the people of Bordeaux, and in the end it all went well thanks to a good meeting with Ammata, at a men’s trade fair.

Which brings us to Blandin & Delloye’s most distinctive feature: involving the managers of the different boutiques.

Cédric: “In Paris we went from two to three, because my banker joined us, becoming our first partner at the same time as Ammata in Bordeaux: in 2016 we went from two to four partners.

Charles: “Ten years and soon twenty points of sale later, we’ve never done any canvassing through trade fairs, publications or the like: we’ve always grown by opportunity, because people who wanted to set up a made-to-measure project and wanted support came to us. We structured the management of the shops, but never the sales prospecting: that was always done by chance. For example, Cédric was looking for a trainee for a project, and he became a partner…

Cédric: “As we’ve grown, we’ve become a little better known and our development has accelerated. Candidates have come to us more often, whereas in the beginning we met them through meetings and discussions. For example, our next partner was Charles’ former colleague in his life as a consultant…

How many partners do you have today?

Cédric: “19. Lino is employed in Lyon, and we have a project with him to open in a major French city for the start of the school year in 2025. We’re trying to keep talented people. We don’t want to lose them, so as soon as one of them has a life project we follow it up. Another of our employees will be leaving Paris next year to open an outlet in another French city. It’s a case of opportunity, and so far the stars are aligning quite well.

How are decisions made at 19?

On a regional scale: if we want to open in Dijon, we’re going to have a consultation with boutiques in nearby towns, to whom we’ll announce that we have a project for the area. We have put in place clear and very restrictive rules, particularly concerning trading areas, to protect our partners as much as possible. Because Blandin & Delloye is a partner in each shop, our links are stronger than those of a franchise.

And we’ve found that we protect our shops more than the big names, which has never been a problem until now.

How did you go about selecting the outfits for this shoot?

Charles: “With the idea of using employees as models and asking them to use outfits from their own dressing rooms, we were more interested in their respective styles than their physical appearance. Lino and Romain have a very sartorial style, while Alain will be simpler and more into accessorising, but still very sharp, and Ammata is a purist of sartorial art, always very sophisticated. They’re all passionate about what they do, and for them this shoot was an exercise in style. We felt that their style really represented the spirit of the house: it wasn’t just the suits, but also the jackets and trench coats, which are in line with what we want to embody today: the whole thing completely captures the spirit of Blandin & Delloye.

It’s a far cry from the formal suits that played such an important role in your early brand image…

The shoot was also a reminder that Blandin & Delloye is not a company built on formal wear, which was not at the heart of the initial business model. Ceremonial wear came naturally because more and more men are having half-measure suits made for their weddings, which was much less the case twenty years ago. It turned out that the very comprehensive service we offered was perfectly suited to what future brides and grooms were looking for, and Blandin & Delloye naturally expanded into ceremonies, becoming one of the leaders in the field, with a selection of fabrics that were out of the ordinary: wine lees, fir green, terracotta, which are now colours that can be found in the Dormeuil or Loro Piana collections, although this was less true at the time. We worked on this very early on, which enabled us to expand into ceremonial wear, which has supplanted business suits.

which has supplanted business suits and mismatched outfits. It’s an interesting speciality from a creative point of view, but a little less so from the point of view of sartorial art, which is what we’re expressing with this Dandy series.

Cédric: “We should point out that the more casual pleasure pieces, which now come third in our business, are a genre that we had in mind from the start, but we were surprised by the power of ceremony and the weakness of casual consumption. It’s a bit of a pipe dream, because we’ve been talking to our colleagues, and we’ve all been waiting for years for this development in casuals, which is only now beginning to happen – perhaps a Covid effect?
There are also a lot of magazines, which are doing us good by educating young people aged 25 to 30, who don’t always have the opportunity to wear a suit but always have the chance to put on a nice jacket. I think we’re going to see a new clientele for safari jackets, high-waisted trousers and more casual pieces.

How do you feel the business is changing?

“I think there are two notable developments: as far as suits are concerned, we’re moving away from navy blue and grey, and men are less constrained by company rules, it’s a real underlying trend and it’s good for us. And there’s another point that I think has a lot to do with Dandy’s specific work: we’re noticing more customers coming to us with the idea of a wardrobe: they don’t come to buy a suit but an outfit among their other outfits, which is interesting because it allows us to work on palettes of browns, greens… These customers think about the other pieces with which they can match the one they’re buying. We love these discussions, it’s our passion, and in my opinion, advice on the whole wardrobe is the big innovation of recent years.

For 10 years, have you noticed that your customer base is getting younger?

Charles: “Most of our customers are aged between 30 and 45, mainly business customers and mainly people from upper-income groups, but we also have a few customers aged between 25 and 30. And we’re also seeing more modest people making an effort for weddings.

Is there a notable trend for ceremonies?

Of course, we know how to make dinner jackets and suits, but the wedding suit is generally a two-button jacket with straight notches and slanted pockets, trousers with adjusters and a waistcoat, very much worn by the groom: 75% of grooms take three-piece suits.

Cédric: “In North America, dinner jackets are more popular than in Europe: they’re worn for weddings, charity galas and end-of-year events, and it’s the same in Canada (editor’s note: happy country!).

We’d also like to mention your CSR approach, which can be explained by your young average age, but which is appreciable – and right up there with the times. 
Charles: “We were one of the very first companies to have a carbon footprint carried out, which we are going to have certified, on the energy consumption and general operation of each of our sales outlets. We have a very broad scope with our tens of thousands of combinations of materials and assemblies (the carbon impact being different depending on whether we use an English, French or Italian fabric, and whether we use a floating interlining or an iron-on assembly, depending on whether we buy the iron-on in France, Turkey or Italy…), but we are going to have certifications for specific costumes, which will be updated annually. The real work on CSR involves first and foremost raising the awareness of all our employees on the subject. We help them to realise that a difference in the sorting of packaging represents hundreds of kilos of cardboard that can be recycled over the year, to understand that our 100% recycled polyester covers are more expensive because they are more virtuous than those made from petrochemical non-woven fabric, to optimise our delivery logistics routes… It’s all part of an in-depth effort supported by a CSR charter.

We’re not mature on these points, but our CSR commitment has made us aware of them and we’re actively working on them.”